Эффектом IKEA в психологии называется особое отношение человека к тем вещам, в создании которых он принимал личное участие. Эксперименты подтверждают - люди готовы отдать больше денег за собранную своими руками мебель.
Таким образом, самостоятельный монтаж предметов меблировки – это не только очевидная экономия, но и нередко удовольствие. Правда, справедливо это не всегда - несовпадение ожидания и реальности из-за незнания нюансов процесса тоже ведь не редкость. Рассказываем, что нужно учесть, чтобы сборка шкафа, комода или тумбы гарантированно «пошла по плану».
Таким образом, самостоятельный монтаж предметов меблировки – это не только очевидная экономия, но и нередко удовольствие. Правда, справедливо это не всегда - несовпадение ожидания и реальности из-за незнания нюансов процесса тоже ведь не редкость. Рассказываем, что нужно учесть, чтобы сборка шкафа, комода или тумбы гарантированно «пошла по плану».
Часть первая. Подготовка
Режим работ
Сборка мебели – в подавляющем большинстве случаев мероприятие не тихое. А это значит, что во избежание проблем с соседями работать следует в строго определенное время. В каждой местности свой режим тишины. В Санкт-Петербурге он установлен с 22.00 до 8.00 по будням, и с 22.00 по 12.00 по субботам. В воскресенье и праздники от громких работ и вовсе придется воздержаться.
Важно! Нормальным уровнем шума считается 45 дБ ночью и 55 дБ днем. Стандартный пылесос – это уже 75 дБ, а перфоратор - все 95 дБ. Разумеется, многое зависит от шумоизоляции конкретного дома, но в большинстве случаев даже просто двигать мебель в выходные чревато неприятностями. Не говоря о большем. Так что, собирать шкаф или комод в выходные может и можно, но точно очень осторожно. С учетом вышеперечисленного.
Быстро не получится?
Время сборки мебели – это уравнение с четырьмя известными: квалификация (опыт) сборщика, объем предполагаемых работ (количество деталей), качество изделия и понятность схемы. В среднем на монтаж одного 2-х или 3-х дверного шкафа при самых благоприятных условиях потребуется не менее 4 часов, а для комода – не меньше часа.
Важно! Если вы никогда не занимались сборкой, берите время с запасом. Начинать всегда лучше утром или днем, так как в процессе могут потребоваться дополнительные материалы и инструменты, которые трудно или даже невозможно купить вечером.
Подготовка
Чтобы собрать шкаф, придется найти свободный участок площадью примерно 9 м2. В тесных квартирах это означает необходимость выноса из комнаты прочих предметов меблировки, техники и цветов.
Перед тем как приступить к монтажу, нужно застелить полы картоном или пленкой. Для этого подойдет как упаковка от собираемых изделий, так и специальные материалы из строительных магазинов.
Важно! Ни в коем случае не игнорируйте эту рекомендацию, так как в тесных условиях монтажные работы могут привести к повреждению как новой и старой мебели, так и стен с потолком.
Плинтуса. Демонтировать или нет?
В идеале в месте установки корпусной мебели напольный плинтус лучше сразу не клеить. Но то в идеале. На практике сборщик часто имеет дело с уже готовым ремонтом. И тогда плинтус приходится пилить. Иначе между стеной и мебелью будет некрасивая щель.
Важно! Если вы не уверены в своих силах, лучше не рисковать и ставить шкаф не вплотную к стене, так как далеко не каждая напольная «окантовка» легка в работе – красиво «обыграть» стык порой сродни искусству.
Часть вторая. Что потребуется для сборки мебели
Одной отверткой не обойтись
По крайней мере, если речь идет о солидных изделиях, вроде шкафа или комода. С тумбочкой еще можно повозиться при наличии очень большого желания и усердия. В остальных же случаях без аккумуляторной дрели-шуроповерта на мебельную сборку лучше не «замахиваться».
Также для навески на стену элементов и комплектующих понадобиться перфоратор.
Важно! Указанный набор является минимальным. При монтаже кухонной мебели для распила столешницы или вырезки отверстия под мойку потребуется электролобзик. В других случаях может пригодиться мебельный степлер.
Основные виды крепежей. Какие нужны и где взять?
Производитель может оснастить комплект мебели всем необходимым для монтажа. А может и не сделать этого в расчете на профессионального сборщика. У того всегда все в наличии. Ну, или он знает, где купить.
Но вы не он, и, если поставщик не доложил крепления, придется приобретать их самостоятельно. А потребоваться могут следующие детали:
- Саморезы. Самый простой тип соединения, представляющий собой обычный шуруп. Его плюс - низкая стоимость и простота использования. Минус – недостаточная надежность фиксации. Этот метиз подходит только для дерева, из МДФ или ДСП под нагрузкой он будет выскакивать.
- Конфирмат. Разновидность шурупной стяжки, особенностью которой является широкая резьба. Конфирматы стыкуют элементы надежнее саморезов и могут применяться с ДСП и МДФ. Но под них нужно высверливать отверстия (присадки). Головки крепежей закрывают полимерными заглушками.
- Эксцентриковая стяжка (минифиск). Двухсоставной элемент, состоящий из эксцентрика и штока. Используется для стыковки щитов под прямым углом. По сравнению с первыми двумя элементами этот значительно дороже. Зато он не повреждает присадочные гнезда и может использоваться многократно. Но есть и нюанс – присадку под минифиск самостоятельно не выполнить, так как для нее требуется оборудование с ЧПУ. В качестве альтернативы поэтому можно использовать рафикс – крепеж, состоящий из муфты либо дюбеля и эксцентрика из пластика. Такое элемент менее требователен к точности отверстия, которое вполне можно выполнить сверлом Форстнера самостоятельно.
- Межсекционные стяжки. Эти приспособления незаменимы для модульной мебели. Они плотно стыкуют друг с другом сразу несколько секций. Конструктивно состоят из классического винта и высокой гайки для вкручивания. Наличие шляпки на обратной стороне не позволяет метизу пройти через просверленное отверстие. Применение стяжки обеспечивает соединяемым шкафам устойчивость и исключает появление щелей между ними.
Приобрести саморезы можно в любом сетевом строительном магазине. Там же можно поискать и остальные крепежи, но, скорее всего, за ними придется идти в специализированные отделы с мебельной фурнитурой.
Часть третья. Монтажные работы. Особенности
Сборка «лежа» и «стоя» или почему мебель лучше не собирать в одиночку
Габаритные изделия лучше монтировать в горизонтальном положении. Но только, если это позволяет сделать высота потолка. И тут следует помнить, что по диагонали шкаф всегда выше. А это значит, что при его подъеме есть риск повреждения потолка.
Так, при высоте стен 2,30 м поднять собранный лежа предмет меблировки высотой 2,20 м уже не получится. Для горизонтальной сборки разница должна быть не менее 20 см. Иначе монтировать мебель придется «стоя».
С соединением отдельных элементов может справиться и один человек, а вот для установки крупногабаритной мебели лучше позвать помощника.
Важно! Даже если мебель устанавливается «под потолок» все равно остается зазор не менее 3-5 см (для защиты потолка от повреждения). И, чтобы избежать скопления пыли, обычно либо используется специальный мебельный карниз, либо (что значительно проще) специальная пленка, укладываемая сверху. В дальнейшем она значительно упрощает процесс ухода за мебелью.
Что такое «присадка» и как быть если мебель пришла без нее
Мебельная присадка – это процедура по изготовлению сквозных или глухих отверстий под крепеж или петли. В идеале фабричные изделия должны иметь их по определению, ведь на заводе присадка выполняется оборудованием с ЧПУ, в то время как домашних условиях обеспечить такую же точность невозможно.
Но ситуации бывают разным. Редко, но случается, что мебельные элементы не имеют отверстий. Тогда не стоит изобретать велосипед и лучше обратиться к профессионалам – сегодня многие мебельщики оказывают отдельно услуги по распилу (без сборки). У них же есть и оборудование для изготовления присадки. Главное найти фирму, которую заинтересует настолько небольшой заказ. Или придется сверлить отверстия самостоятельно. В принципе под стандартные крепления их можно изготовить, используя обычную дрель.
В каких случаях следует крепить мебель к стене и почему иногда это невозможно?
Изделия глубиной менее 45 см нужно зафиксировать к стене. И это вопрос не только эстетики (отсутствие зазора), но и в первую очередь безопасности. Дело в том, что у узких тумб и комодов при одновременном выдвижении всех ящиков смещается центр тяжести, из-за чего они заваливаются вперед. А это чревато травмами.
Важно! Далеко не всякая стена подходит для монтажа подвесной мебели. Сыпучие пеноблоки, кирпичи и гипсокартон без закладных не выдержат нагрузку, что опять же может обернуться обрушением изделия. Чтобы этого не произошло, рекомендуем использовать металлический профиль (горизонтальную шину) и дюбель-бабочку (специальный метиз для подобных поверхностей) и крепить в несущие стены.
Часть четвертая. Завершение сборки
Выравнивание мебели по лазерному уровню и что делать, если его нет
Теперь нужно проверить, насколько ровно стоит (висит) шкаф, комод или тумба. Лучшим инструментом для этого является лазерный уровень.
При его отсутствии можно воспользоваться обычным пузырьковым уровнем. Но тут есть «нюанс» — это средство измерения со временем начинает «врать». Поэтому использовать его можно лишь будучи полностью уверенным в точности.
Отклонение горизонтали устраняется регулировкой высота мебели посредством изменения высоты регулируемых ножек. Если ножки фетровые или пластиковые «подпятники», их лучше заменить на регулируемые. Вариант с различными «подкладками» допустим только как совсем крайний и на ровном полу.
Регулировка петель
На этом этапе проверяется плотность примыкания фасадов друг к другу во избежание неровных зазоров и перекосов. Подкручивая шурупы, которыми закреплены петли, можно менять положение дверок, добиваясь тем самым идеальной точности их положения. Как правило, зазоры между фасадами от 2 до 4 миллиметров.
Важно! Регулировать петли (или прочие подъемные механизмы, их заменяющие) следует регулярно –раз в полгода. Ведь в процессе эксплуатации крепежи неизменно ослабевают (разбалтываются).
Оттираем наклейки. Это может оказаться сложнее, чем кажется
Некоторые производители мебели наклеивают маркировочные стикеры, что называется, «намертво». Попытки удалить их механическим способом приводят к появлению царапин. Во избежание этого можно использовать:
- Растительное масло. Оно подходит для полированной мебели, невосприимчивой к жирным следам. Смочите ватный диск и приложите его к наклейке. Подождите несколько минут и аккуратно ее снимите.
- Фен для волос. Подходит для деревянных и пластиковых предметов меблировки. Размягчить клей можно, нагревая его на самой минимальной мощности.
- Спирт или средство для мытья окон, в состав которых он также входит. Эти вещества подходят для удаления наклеек со стекол и зеркал.
Важно! Во всех случаях действуйте осторожно и сначала попробуйте выбранные средства на малозаметных участках. Ни в коем случае не используйте масло на деревянных поверхностях.
Протираем мебель правильно
Казалось бы, что проще, чем уход за новеньким предметом меблировки. Однако, в процессе сборки нередко образуются микроскопические стружки, способные поцарапать поверхность. Чтобы этого не случилось, нужно сначала собрать их пылесосом. Рекомендуем использовать строительный. При отсутствии такой техники можно воспользоваться пипидастром или аккуратно смахнуть древесную пыль сухой тряпкой. Этого может оказаться достаточно. Если нет, протрите поверхность влажной тряпкой из микрофибры. А вот моющие средства на новых предметах меблировки применять следует очень осторожно, отжимая тряпку, используя только специальные составы, также тестируя их предварительно на малозаметном участке. Не распыляйте и не проливайте средства на поверхности из ЛДСП, это может привести к отслоению кромки!
